Accueil » Les guerres du « vin naturel » s’arrêtent ici

Les guerres du « vin naturel » s’arrêtent ici

by 99kqc

En repensant à certaines vieilles critiques récemment, j’en ai trouvé une où j’ai absolument craqué un endroit parce que, malgré la nourriture fantastique, je me suis fortement opposé à leur carte des vins complètement «naturelle». Ce qui est embarrassant et clair, en le lisant quatre ans plus tard, c’est à quel point l’expérience m’a fait me sentir impuissant, impuissant et méprisé.

Si j’avais déjà été dans le déni de la façon dont le vin changeait, cette expérience m’a définitivement fait basculer dans la «phase de colère». Et je n’étais pas seul. Si vous êtes impliqué dans la grande obsession nationale de la nourriture, des boissons et des restaurants, vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué à quel point beaucoup de gens sont incroyablement en colère contre les nouveaux styles de vin.

Pour un petit mais important sous-secteur de l’industrie hôtelière, les vins «à faible intervention» ou «naturels» sont devenus une colline sur laquelle il vaut la peine de mourir. Ils sont élaborés par de fabuleux jeunes vignerons, ils ne respectent pratiquement aucune des conventions fastidieuses qui définissent l’industrie depuis des années et ils nous obligent à poser des questions en retard et maladroites sur les méthodes industrialisées et les pratiques commerciales de la vinification traditionnelle. Bien sûr, nous devrions tous pouvoir nous entendre avec de nouveaux vins passionnants et de beaux vins anciens, mais, comme tout le reste, on est obligé contre sa volonté de prendre parti.

Les traditionalistes en colère commencent par quelques bons points. Certains des nouveaux vins ont un goût assez étrange. Ils sont incohérents et ne plaisent certainement pas à tout le monde. Mais il y a des vins naturels qui ont bon goût et des vins classiques traditionnels élaborés avec peu d’intervention, alors affirmer que le « naturel » ou le manque de transformation les fait goûter universellement comme de la pisse de chat est réducteur, faux et irrespectueux. Cela sent aussi le protectionnisme et les privilèges.

D’un autre côté, bon nombre des jeunes professionnels du vin qui mènent la charge pour les nouveaux vins sont inutilement combatifs.

« Je suis désolé, ne servez-vous que des vins naturels ici ? Sauf qu’il n’est pas écrit cela sur la carte des vins.

« Nous n’utilisons pas les termes « naturel » ou « faible intervention » ici. C’est juste du ‘vin‘ comme il se doit.

Même si c’est vrai, c’est irrespectueux. Vous pourriez aussi bien ajouter « Allez-y, grand-père. Vous n’êtes pas pertinent », ce qui ressemble beaucoup au protectionnisme des manuels. Pouvez-vous voir où la rage pourrait entraîner?


Nous, les Britanniques, avons eu une étrange relation avec le vin depuis que nous sommes devenus une colonie romaine. C’est la boisson préférée des classes privilégiées, des banquets royaux aux tables hautes en passant par la sainte communion, mais nous avons toujours dû l’importer. Des océans insondables de trucs de toute l’Europe. Les Britanniques possèdent effectivement les industries du sherry, du porto et de madère dans leur pays d’origine.

Nous avons appris aux Français à faire du champagne, puis nous l’avons acheté en vrac et en avons bu la majeure partie. Bordeaux avait toujours été un gros exportateur vers la Grande-Bretagne mais était ignoré en France jusqu’à ce que le médecin de Louis XIV lui en prescrive. Les Britanniques, cependant, ont continué à l’expédier par caisse et baril. Mais voici la chose importante. Le langage de l’appréciation du vin, les règles et les traditions de la consommation de vin, ont également été largement codifiés et consacrés par nous.

Si vous achetiez du vin du domaine voisin, vous n’aviez qu’à savoir qu’il avait bon goût. Si vous stockiez votre cave à des centaines de kilomètres de distance, vous, ou vos agents, investiriez dans des quantités en vrac qui, une fois achetées, pourraient se transformer en vinaigre. Il était vital de savoir comment il pouvait changer et se développer, voyager et se conserver.

Le goût subjectif compte, bien sûr, mais le monde du vin que nous avons développé – notre appréciation de celui-ci, les styles que nous vénérons, les conditions dans lesquelles nous le servons, la façon dont nous le dégustons – dérive massivement de cette pratique de la longue distance achat. Notre culture nationale du vin est enracinée dans des connaissances soigneusement entretenues et durement acquises. Lorsqu’une tendance innovante surgit qui rend la plupart de cela hors de propos, elle est, à tout le moins, provocatrice.

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis que j’ai frappé cette chape en colère, mon travail m’a donné l’occasion de boire avec tout le monde, des plus réactionnaires et traditionnels aux plus fous et aux plus récents, et j’ai réalisé, alors que les deux « côtés » s’alignent se dénigrer dans l’agora numérique, qu’ils parlent des langues totalement différentes. Nous ne cherchons pas de nouveaux vins, nous cherchons de nouveaux buveurs.

Ils sont une espèce entièrement différente. Servez un bon vin à un aficionado de plus de 30 ans qui se définit lui-même et il le goûtera, le jugera et envisagera d’acheter une caisse ou une bouteille. Les nouveaux vins sont entièrement différents. Si vous appréciez un verre de quelque chose de brunâtre et de bouillonnement maussade qui se marie particulièrement bien avec un plat intéressant, vous exprimez votre plaisir à vos compagnons de table et réfléchissez ensuite à ce qu’il faut essayer ensuite.

C’est comme boire de la bière artisanale. Si vous aimez quelque chose, vous n’achetez pas d’étui ; vous enregistrez une belle expérience et passez à la suivante. C’est peut-être parce que les vins naturels ont encore un goût aventureux, mais il semble plus probable qu’il s’agisse d’un changement d’attitude vers ce que l’on pourrait appeler «la consommation expérientielle». Aucun privilège générationnel impliqué, aucune histoire, juste un plaisir simple et instantané.

C’est une excellente façon de boire du vin. Léger, ludique et expérimental à peu près de la même manière que ma cohorte a appris à apprécier la nourriture lorsque nous nous sommes débarrassés des préjugés bourgeois de nos parents sur les choses étrangères et épicées, avons envoyé des siècles de « connaisseur » formel à la poubelle à cochons et rempli nos restaurants de toutes les joies. expérimentez de la nourriture de rue et de la recherche de nourriture aux mousses et aux ferments.

Le modèle de Kübler-Ross dit que le deuil passe par des étapes avant d’être accepté. J’ai dépassé la colère, le marchandage et la dépression. Je sens que j’y suis presque. Que « la vie est trop courte pour boire du mauvais vin » a été établi par un million d’aimants de réfrigérateur. Peut-être devrions-nous maintenant ajouter que le vin est trop amusant pour en faire abstraction.

You may also like

Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site.