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Une fois dégusté, le cépage Assyrtiko n’est jamais oublié

by 99kqc

L’Assyrtiko, le cépage à l’origine des blancs secs et fermes de l’île volcanique grecque de Santorin, est un bon exemple d’un cépage moins connu qui, une fois goûté, ne s’oublie jamais. Il combine comme par magie quelque chose de salin et de minéral avec quelque chose d’agrume, ainsi que de la tension et une merveilleuse capacité à développer encore plus de complexité dans la bouteille. Ceci malgré le fait que les saisons de croissance dans son pays d’origine sont notoirement chaudes, presque incroyablement sèches et venteuses inhospitalières.

Santorin, avec ses couchers de soleil inoubliables et ses villes blanchies à la chaux accrochées aux falaises, est avant tout une île de vacances. Chaque année, environ un demi-million de visiteurs arrivent à l’aéroport international apparemment indifférents au fait que la dernière éruption remonte à peine à 70 ans. Les vignes ont dû rivaliser avec les développeurs pour rester dans le sol.

Le vigneron australien Peter Barry de Jim Barry Wines à Clare Valley a siroté son premier Assyrtiko lors d’un déjeuner sur l’île en 2006. Il n’était pas seulement séduit par le goût, mais convaincu que si le raisin pouvait produire un vin aussi croquant et absorbant à Santorin, ce serait prospèrent probablement aussi chez eux en Australie-Méridionale. À la London Wine Fair l’année suivante, il se fait un devoir de goûter le plus d’Assyrtikos possible. Il a été tellement impressionné que la tâche compliquée d’obtenir la variété de vigne, complètement nouvelle en Australie, pendant de nombreuses années de quarantaine avant d’être plantée là-bas n’était pas dissuasive. Le premier millésime commercial de Jim Barry Assyrtiko était 2016, et le vin va de mieux en mieux.

A peu près à la même époque, la célèbre viticultrice sud-africaine Rosa Kruger parcourt l’Europe en vue d’identifier les cépages méditerranéens qui s’épanouissent dans un climat chaud et sec. Elle a ramené des bouteilles de vins élaborés à partir d’une gamme de cépages, dont l’Assyrtiko et les cépages espagnols Mencía et Viura, à déguster avec l’équipe de Vititec, la pépinière officielle de la vigne du Cap. Ils ont été suffisamment impressionnés par les Assyrtikos pour importer des boutures – de meilleure qualité que les échantillons de référence déjà présents dans la collection nationale de vigne de Nietvoorbij à Stellenbosch – et, comme Barry, pour se lancer dans un long processus de quarantaine.

Le résultat final est que les premiers Assyrtikos commerciaux d’Afrique du Sud viennent d’être lancés par Jordan Winery, et par Chris et Andrea Mullineux. Selon Chris, ils ont planté l’Assyrtiko avec Macabeo, Verdelho, Vermentino et quelques autres variétés, et c’est l’Assyrtiko qui les a le plus enthousiasmés jusqu’à présent en tant que variété autonome. Il dit que les autres ont beaucoup d’intérêt en tant que composants pour le mélange ; le Verdelho a une acidité incroyable, par exemple. Mais « c’est l’Assyrtiko qui était tout simplement magnifique, complexe et complet en soi – texturé et frais avec de beaux arômes à maturité normale ».

Le voisin Swartland des Mullineux, Eben Sadie, sans doute un producteur de nouvelle vague encore plus célèbre, a également planté bon nombre de ces importations méditerranéennes. Sadie rapporte que l’Assyrtiko qu’il a planté dans le Paardeberg et sur la côte ouest de la baie de Sainte-Hélène est déjà « très prometteuse ».

Ailleurs, Alois Lageder dans le Haut-Adige, dans le nord de l’Italie, et la cave Dafermou à Chypre ont tous deux produit un Assyrtiko. Aux États-Unis, l’Assyrtiko a été ajouté à la collection de variétés de vigne de l’Université de Californie dès 1948, mais il a fallu des décennies pour qu’il se répande. L’année dernière a été la première récolte pour le vignoble de Paicines dans le comté de San Benito, au sud de San Francisco, et pour Perlegos, le viticulteur grec au nord de Lodi.

L’exemple peut-être le plus surprenant de la valorisation de l’Assyrtiko en dehors de son pays d’origine est que, selon le producteur français Charles Philipponnat, il s’est avéré l’un des cépages importés les plus réussis à avoir été testé par les autorités champenoises. (Lorsque j’ai passé quelques jours sur l’île grecque en septembre, j’ai goûté la preuve que l’Assyrtiko peut en effet faire du vin mousseux très respectable.)

L’Assyrtiko est extrêmement doué pour conserver sa forte acidité, même dans les vins très alcoolisés. Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’une cohorte de vignerons sophistiqués et ambitieux ait émergé en Grèce à la fin du XXe siècle, beaucoup d’entre eux aient voulu s’y essayer. Les mélanges avec des variétés internationales, telles que le Sauvignon Blanc/Assyrtiko de Biblia Chora, étaient considérés comme un moyen d’introduire l’étranger de Santorin.

Dans son livre plutôt appétissant Les vins de Santorin, Yiannis Karakasis affirme que la vigne pousse sur l’île depuis 34 siècles. L’âge exceptionnel de tant de vignes ici, ou du moins des racines sur lesquelles des boutures plus jeunes ont été greffées, est probablement un facteur majeur de sa profondeur. L’Assyrtiko de la Grèce continentale a tendance à être plus fruité et moins finement gravé.

Environ 60 % des près de 2 000 ha d’Assyrtiko cultivés en Grèce se trouvent soit à Santorin, soit à Therasia, l’île volcanique beaucoup plus petite au large de sa pointe nord-ouest. Les rendements sont minimes en raison de l’âge des vignes, sans parler des vents fouettants et des sols quasi inexistants de pierre ponce et de lave, sur un socle de schiste et de calcaire. Parfois aussi peu que 5 hl/ha sont produits. Une année où les rendements atteignent 20hl/ha est considérée comme généreuse. D’où les prix.

J’étais à Santorin pour assister au festival du vin Vedema au restaurant Selene. Il est situé dans l’un des nombreux monastères qui ont été transformés en hôtels atmosphériques. Un samedi après-midi, les amateurs de vin se sont réunis pour une dégustation à pied de 68 vins de Santorin dans le tunnel blanc voûté qui était autrefois le monastère. Canava le mot local pour une cave ou une cave à vin.

Bien que la plupart des vins étaient des Assyrtikos d’une pureté saisissante, secs et non boisés, il y avait aussi des exemples du style boisé appelé Nykteri (pas toujours aussi réussi) et du Vinsanto sombre, doux et traditionnel à base de raisins séchés au soleil. Certains des vins comprenaient de petites portions des autres cépages à peau pâle les plus connus de l’île, Athiri et Aidani, et il y avait pas mal de rouges fabriqués à partir du cépage à peau foncée caractéristique de l’île, le Mavrotragano, qui n’étaient pas mauvais du tout mais manquaient de classe. d’Assyrtiko.

La veille, il y avait eu deux masterclasses extrêmement révélatrices. Dans la matinée, le maître allemand des vins, Caro Maurer, a présenté une gamme de rieslings en alternance avec des assyrtikos. Comme l’Assyrtiko, le Riesling est célèbre pour sa forte acidité et sa capacité à vieillir. J’ai longtemps soutenu que c’est le plus grand cépage blanc du monde (sans grand effet sur les ventes de Riesling). À la fin de chaque présentation, Maurer – rejoint par le maître grec du vin Karakasis – a servi un Assyrtiko et un Riesling à l’aveugle et a demandé aux dégustateurs de déterminer lequel était lequel. Ils ont délibérément choisi des styles très similaires ; il était presque impossible d’être sûr de la bonne réponse.

Dans l’après-midi, Karakasis a présenté 10 Assyrtikos blancs secs très vifs et plus âgés – de 2016 à 2012 – et quelques Vinsantos, dont l’un a été fabriqué en 1947 et est toujours délicieux. Il prétend même avoir goûté à un Assyrtiko du milieu du XIXe siècle qui était vivant et dynamique. Je le crois.

Assyrtikos blanc sec palpitant

Santorin

  • Icône anhydre 2021 14,2 %
  • Argyros Assyrtiko 2020 14,5%
    £29.50 Tanneurs
  • Mikra Thira 2020 13,5%
    42€ Cava Spiliadis
  • Mikra Thira, Terrasea 2020 13,3%
    78€ Cava Spiliadis
  • Gaïa Ammonite 2020 14%
    54,70 €
  • Oeno P, Tria Ampelia 2020 14,5%
  • Argyros, Cuvée Monsignori 2019 14,5%
    36,75 £ Vins de New York, 39,95 £ Wine & Greene
  • Argyros, Cuvée Evdémon 2019 15%
  • Gavalas, Enalia 2019 14,6%
  • Pentes Volcaniques, Pure 2018 13.5%
  • Hatzidakis, Skitali 2018 14%
    49,95 £ Vin et verdure
  • Sigalas 2017 14,5%
  • Argyros, Cuvée Monsignori 2017 14%
  • Argyros, Cuvée Evdémon 2017 14,5%
  • Venetsanos Nykteri 2016 14%
  • Dom Sigalas, Kavalieros 2015 14%
  • Canava Chrissou-Tselepos 2015 14%
  • Pentes Volcaniques, Pure 2015 13.5%
  • Argyros mise en bouteille régulière 2013 13,5%

Autre part

  • T-Oinos, Clos Stegasta Rare (tous millésimes) Cyclades 14%
  • Jim Barry 2020 Clare Valley 12,5 %
    £21.50 Tanneurs

    santorini.net livre dans le monde entier

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